Monter une cloison en plaques de plâtre est l'un des travaux de second oeuvre les plus accessibles en auto-rénovation. Avec les bons outils, un week-end suffit pour diviser une pièce, créer un couloir ou isoler un espace de rangement. La clé du résultat : une ossature métallique rigoureusement d'aplomb et un jointoiement soigné. Voici la méthode complète, du tracé au fond de teint.
Le matériel nécessaire avant de commencer
Un chantier placo réussi commence par le bon approvisionnement. Voici ce qu'il faut réunir avant de démarrer :
Des rails (profilés en U) et des montants (profilés en C) en acier galvanisé, l'entraxe standard est de 60 cm pour des plaques BA13
Des plaques de plâtre BA13 standard (ou BA13 H1 hydrofuge pour les pièces humides comme une salle de bain)
Des vis autoperceuses TTPC 25 mm pour fixer les plaques sur l'ossature, et des chevilles/vis adaptées pour fixer les rails au sol et au plafond
Du ruban de joint armé et de l'enduit de jointoiement en poudre ou prêt à l'emploi
Une visseuse plaquiste, un niveau à bulle de 1,50 m, un niveau laser si disponible, un cutter à cloisons, une règle de 2 m Prévoyez également de la laine de roche ou de verre si vous souhaitez intégrer une isolation phonique, ce qui est fortement recommandé dès que la cloison sépare deux espaces de vie distincts. Une bande résiliente sous chaque rail améliorera encore les performances acoustiques.
Tracer et fixer les rails
Commencez par tracer au sol la ligne de la future cloison à l'aide d'un cordex ou d'un crayon et d'une règle. Reportez ce tracé au plafond en vous aidant d'un niveau laser ou d'un fil à plomb pour garantir la verticalité parfaite de la cloison. Une cloison gauche, même de quelques millimètres, se remarque immédiatement à l'oeil nu une fois les plinthes posées. Fixez les rails au sol et au plafond tous les 50 à 60 cm avec des chevilles et des vis adaptées au support, béton, bois ou dalle. Avant de visser, glissez une bande résiliente autocollante sous chaque rail : cette mousse fine amortit les vibrations et constitue un vrai rupture de pont acoustique. Aux deux extrémités de la cloison, fixez les montants de rive (verticaux) dans les rails sol et plafond, et vérifiez leur aplomb au niveau à bulle. Ce sont eux qui définissent la référence géométrique de toute la structure.
Fixer les montants et poser les plaques
Glissez les montants intermédiaires dans les rails tous les 60 cm d'entraxe, en les faisant coulisser de bas en haut. Ne les vissez pas : laissez-les libres de se déplacer légèrement pour absorber les mouvements structuraux du bâti. Vérifiez au niveau la verticalité de chaque montant avant d'aller plus loin. Commencez la pose des plaques d'un côté de la cloison. Découpez-les à la hauteur exacte moins 10 à 15 mm (jeu technique en pied et en tête). La découpe se réalise en deux temps : tracez au cutter côté papier, brisez sur une arête, puis coupez le carton arrière. Vissez chaque plaque sur les montants tous les 30 cm environ, à 15 cm du bord haut. Les têtes de vis doivent être légèrement noyées dans la plaque sans déchirer le carton, une tête qui perce le carton n'assure plus aucune retenue. Si la cloison intègre une isolation phonique, glissez la laine minérale entre les montants avant de fermer avec les plaques du côté opposé. Pour des performances acoustiques encore meilleures, notamment entre deux logements, un double plaquage (deux couches de BA13 de chaque côté) est recommandé.
Finitions : bandes, enduit et préparation à la peinture
Appliquez de l'enduit de jointoiement dans les joints entre plaques à l'aide d'une spatule large (25 à 30 cm). Incorporez la bande armée, fibre de verre ou papier, dans l'enduit encore frais, en la lissant pour éliminer les bulles. Laissez sécher 24 heures, puis appliquez une deuxième couche d'enduit en débordant légèrement de chaque côté du joint pour gommer le relief de la bande. Une troisième passe fine au couteau-éponge, une fois la deuxième couche sèche, donne un fini prêt à poncer puis à peindre. Traitez les angles saillants avec des cornières métalliques noyées dans l'enduit pour les protéger des chocs futurs. En pied de cloison, laissez un joint souple au silicone entre la plaque et le sol plutôt qu'un joint rigide : il absorbe les mouvements et prévient les fissures de retrait. Pour les cloisons de grande hauteur, les cloisons doublées ou celles intégrant des gaines techniques complexes, l'intervention d'un plaquiste professionnel pour au moins le jointoiement vous garantira un résultat impeccable. C'est souvent la partie la plus délicate pour un néophyte.
